Стать алкоголиком в Алкобасе

Загорать в декабре под дождём было непривычно, петь печальные песни ещё рано, тем более что не было повода для "любовного томления". Выручила очевидная мысль: "Порту – родина портвейна". Может, тут все пьют портвейн днём? Но в России пить днём портвейн уже не принято, хотя я ещё помню времена "Трёх семёрок". Пришлось пить Porto Cruz Vintage 1989 года. После этого перспектива загорать под дождём уже не казалась столь невероятной. Вот, оказывается, с чего надо было начинать!

Что же дальше? Я читал, что в Португалии необходимо пробовать вишнёвый ликёр Ginja. Как было написано в том же буклете, этот ликёр – "напиток португальских алкоголиков". Было непонятно: ликёр надо пить, потому что он вкусный или чтобы почувствовать себя настоящим алкоголиком по-португальски? Раньше я думал, что напиток алкоголиков – портвейн. Но думал, видимо, потому, что портвейн был напитком русских (точнее, советских) алкоголиков.

Мне казалось, что так должно быть и на родине портвейна, но подтвердить или опровергнугь это предположение мне не удалось: вишнёвый ликёр я получил из рук хозяина завода в его же магазине и обсудить с ним этот вопрос не решился. Я боялся, конечно, что с ликёром мне передастся и алкоголизм, а где ж мие тогда найти напиток в нужном для алкоголиков количестве на Родине? Хозяин завода объяснил мне, что он его производит тут, в Алкобасе, из отборных вишен. И вишни эти, мол, совершенно другого качества, нежели в Лиссабоне.

Название города – Алкобаса – очень располагало к алкоголизму, и я купил сразу две бутылки, тем более что напиток оказался необычайно вкусным.

Поискать проституток, наркоманов и диктаторов

Лет десять назад я уже бывал в Порту. Тогда мне запомнился квартал набережной Ribeiro, откуда открывается прекрасный вид на реку Дуору и, главное, на мосты через неё. Один из них, Понте-де-Дона-Мария-Пиа, построен по проекту самого Гюстава Эйфеля, а другой – Понте-де-Дон-Луиш – почти такой же, как первый, но построенный по проекту одного из его учеников. Оба моста похожи, конечно же, на Эйфелеву башню, положенную на бок.

В путеводителе набережная Ribeiro6buia описана как "квартал нищеты, наркомании и проституции". Я помнил об этом все годы, прошедшие с первого путешесгеия в Португалию. И где это всё сейчас?

Район был взят под охрану ЮНЕСКО. "Неужели ЮНЕСКО всё это не сохранило? Может, не сезон? Где эти люди?" – думал я, ведь бельё, развешенное на веревках, протянутых между домами, было, как и десять лет назад, на месте, а людей не было.

Я вспомнил, что коллекционирую бюсты диктаторов, и у меня до сих пор нет Антониуди Оливейра Салазара. Мне сказали, что вряд ли это получится – и не получилось. Такова политика португальских властей: Салазара предпочитают не вспоминать. "Проще, – сказали мне, – у вас в Москве купить".

Зря, между прочим, они так с Салазаром. Этот человек – профессор политэкономии. Он вывел страну из кризиса в 1930-е годы, не допустил участия страны во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Но был, конечно же, классическим диктатором. Даже на закате его жизненного пути, когда он постоянно находился в больнице после инсульта, никто не решался сообщить ему, что он уже не руководит страной. Для этого в его палате даже проводились бутафорские заседания правительства. Почти как у нас в 1980-е годы!

Помянуть Жозе Эдуарду душ Сантуша

Главное впечатление от исторических объектов в Португалии – все они являются районами проживания бедных людей. Такими и охраняются в качестве исторического наследия. Португалия вообще страна не очень богатая. Её два миллиона жителей находятся за чертой бедности (по европейским меркам, конечно). Все эти бедные люди проживают, кажется, исключительно в исторических местах.

При более детальном изучении страны обнаруживаются и места, где бедные люди не живут. Скорее всего, по причине того, что в них вообще никто не живёт. Тем не менее эти места достойны посещения, поскольку это дворцы, храмы, аббатства, средневековые крепости. Этих объектов здесь – невероятное множество. Мне повезло: я не успел посетить их все, поэтому некоторые запомнились.

Например, замок Пена – португальский Нойшванштайн – сказочный, дорогой и прекрасный, в котором смешался стиль «мануэлино» – португальского Возрождения – с мавританскими и готическими мотивами. Барочная церковь Бон Жезуш да Монти со знаменитой лестницей. Великолепный монастырь ордена иеронимитов – Жеронимуш с могилой Васко да Гамы.

Очень удачным оказался осмотр монастыря Ордена Христа в Томаре. Удачным прежде всего потому, что как раз на следующий день после моего отъезда в городе пронёсся торнадо, ставший главным событием местных телеканалов.

Бенедиктинский монастырь в Алкобасе, старинный университет в Куимбре, обязательный для посещения мыс Рока – самая западная точка Европы. Занесло также в несколько старинных крепостей – в зимний период пустынных.

Стало понятно, что если обнаруживается исторический объект, пригодный к проживанию, его тут же приспосабливают под гостиницу. В Португалии действует целая система Pousadas – отелей, расположенных в старинных зданиях. В Pousadas предусмотрены скидки для молодожёнов и пенсионеров. Эти отели не очень комфортабельные, но очень дорогие. И чтобы прожить там за приемлемую цену, нужно быть одновременно молодожёном и пенсионером.

Позже наступило пресыщение: все архитектурные стили (готика, неоготика, барокко, рококо) слились в одно ёмкое слово – мануэлино, заходить внутрь зданий уже не хотелось. Все цвета окружающего мира слились в один бело-голубой фон – цвет португальских изразцов азу-лежу (они же азулейжос, азулежуш или azulejo). Названия Сент-Жушт, Бон Жезуш и Жеронимуш уже звучали как всплывшее из глубины сознания имя президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. И когда это имя начало заменять все остальные слова, я понял, что уже хочу домой.

Съесть свинью, сходить на Хэнкока и не услышать фаду

Я не склонен соблюдать все гастрономические рекомендации путеводителей. Например, зелёное вино пить на севере, сливочные пирожные Pasteis de Belem есть именно в Белеме, рыбу в Алфаме, а чёрную свинью – в Гимараеше (этот огромный перечень могут продолжить специалисты, путешествующие с гастрономическими целями). Так и получилось: свинья не оказалась ни чёрной, ни вкусной, разве что пресловутая «галочка» была поставлена.

Напоследок приключилась радость: оказывается, в Порту в эти дни занесло не только меня. Через город пролегал маршрут мирового турне Херби Хэнкока. Увидеть и услышать любимого музыканта именно в Португалии оказалось очень небанально. Ради одного этого стоило приехать сюда.

А вот услышать фаду так и не удалось. Что ж, придётся ехать в Португалию снова.

Олег Есюнин,   Компаньон_№ 2 (51), 2011